Адекватная работа бортового компьютера и зависимость от правильной установки

Адекватная работа бортового компьютера и зависимость от правильной установки

Бортовой компьютер — прибор, обеспечивающий хранение, синтез и анализ сведений, поступающих со всех рабочих участков транспортного средства. Главенствующее функциональное назначение маршрутного компьютерного устройства — предоставление информации о среднем расходе топлива и приоритетной скорости, а также проведение систематического диагностического исследования всех механических узлов с последующим выведением предупредительного сигнала в случае обнаружения неполадки. Бортовой компьютер Мультитроникс — устройство, пользующееся наибольшей популярностью среди россиян.

Компания Multitronics уже долгие годы считается неоспоримым лидером в сфере изготовления и продажи электронной техники. Компьютерные устройства этой фирмы отличаются эргономичным дизайном, достаточным количеством индивидуальных настроек и расширенным функционалом. Качество материалов, используемых при изготовлении устройства, также отвечает всем стандартам и нормам.

Бортовой компьютер multitronics в салоне автомобиля

Лидирующими моделями являются Multitronics TC 750, Multitronics TC 740, Multitronics VC 731, Multitronics CL-550, Multitronics RC-700.
Подбор индивидуального бортового компьютера осуществляется с непосредственным учётом модели автомобиля, марки и его протокола диагностики. Большая часть компьютерных устройств адекватно справляются со своими задачами при протоколах EOBD, OBD-2.

Особенности установки бортового компьютера

Установка бортового компьютера может производиться в нескольких наиболее удобных секторах:

  • «торпедо» автомобиля;
  • 1 din или 2 din-место транспортного средства;
  • приборная панель;
  • лобовое стекло;
  • посадочное место ISO;
  • штатное место бортового компьютера;
  • место блока контрольных ламп.

Установочные работы компьютерного прибора автомобилист может провести и самостоятельно, однако для этого потребуются определённые навыки и познания. Во избежание ошибок следует обратиться за помощью к специалистам.

Для того чтобы получить более точные сведения о том, как подключить бортовой компьютер, следует рассмотреть конкретный пример. За основу взята установка модели multitronics VS 731.

На видео — установка бортового компьютера multitronics на Ладу Приору:

Прежде всего, следует определиться, как уже отмечалось выше, с наиболее удачным местом расположения прибора. Присоединение к торпеде предполагает под собой механическое воздействие на этот механизм. Это, в свою очередь, может привести к нарушению его рабочего состояния. Размещение компьютера на автомобильном стекле влечёт за собой ухудшение обзора дорожного полотна, за которым может последовать возникновение аварийной ситуации. Со временем бортовой компьютер и вовсе перестанет держаться на лобовом стекле, крепление придётся постоянно поправлять. Наиболее удачным вариантом для размещения маршрутного диагностического прибора считается полоса, расположенная между крышей салона и зеркалом заднего вида. При этом зеркало придётся сместить в более низкое положение. Это можно осуществить при помощи дополнительного крепления.

Прокладка информационного шлейфа от модели Multitronics VS 731 не требует снятия солнечного козырька или других деталей. Протяжка проводов осуществляется при помощи стальной проволоки. Цветные кабеля, соединяющие компьютер с габаритами, форсункой, замком зажигания, датчиком температуры, прокладываются вдоль днища транспортного средства, под облицовкой пола.

Комплект бортового компьютера для установки

Наиболее удобным считается подключение бортового компьютера напрямую к прикуривателю, а не к замку зажигания. Подсоединяя один из проводов к датчику уровня топлива, следует сначала убрать коврик под сидением водителя и временно снять уплотнитель дверного проёма. Обнаружив две светлые колодки, нужно выбрать ту, которая находится в непосредственной близости к центральной стойке. Разъединив её, требуется выбрать провод серого цвета и подсоединить к нему зелёный провод от маршрутного бортового компьютера.

Настройка всего функционала осуществляется автоматически. Требуется только обновить базу данных, компьютер сам «считает» всю необходимую информацию с автомобильных датчиков. Полученные данные отобразятся на жидкокристаллическом дисплее или цифровом экране.

Бортовые компьютеры универсального типа подходят как для отечественных инжекторных или дизельных автомобилей, так и для импортируемых из-за рубежа. Их особенность — поддержка огромного количества протоколов транспортных средств. Функциональное оснащение достаточно многообразно. Универсальным компьютерным устройством может освещаться более трёхсот параметров. В обычном режиме работает после подключения к форсунке и датчику скорости. Большинство моделей такого типа синхронизируется с ПК посредством USB-кабеля.

На видео — установка бортового компьютера multitronics на Пежо 3008:

Не стоит экономить на приобретении маршрутного бортового компьютера, так как только модели известных производителей, заслуживших доверие многих автомобилистов, способны адекватно работать, систематизируя данные о многих параметрах и выводя точные показатели на экран. Средняя цена на такое оборудование в пределах Российской Федерации составляет 2000–5000 рублей. Самые популярные фирмы-производители: Multitronics и Gamma.

Несмотря на то что большая часть компьютерного оборудования для автомобилей имеет подробную инструкцию и руководство по установке, на самостоятельные силы стоит рассчитывать только в крайнем случае. Ведь при недостатке знаний водитель не сможет правильно установить и настроить маршрутный компьютер. Выводящиеся на экран показатели могут не соответствовать действительности. Во избежание неприятностей рекомендуется проводить установку автомобильных компьютерных устройств в специализированных сервисных центрах.

Подключение бортового компьютера

В любом случае правильность проведённых установочных работ гарантирует своевременный контроль и адекватную диагностику всех механизмов авто, что позволит вовремя заметить предупредительный сигнал и избежать возникновения серьёзных проблем на дороге.

Источник

Как заменить ремень ГРМ на автомобиле Audi A6 C5

Силовые агрегаты автомобилей Audi оснащаются ременным приводом газораспределительного механизма, детали имеют свой определенный ресурс.

  • 1 Audi A6
  • 2 Замена ремня ГРМ на двигателе 2.4 л (бензин)
  • 3 Замена ремня ГРМ на моторе 2.5 TDI (турбодизель)

Замена ремня ГРМ Ауди А6 С5 2.4, 2.5 ТДИ производится по регламенту через 120 тыс. км пробега, и ремонт необходимо производить вовремя – при обрыве ремня гнутся клапана в головке блока цилиндров. В этой статье мы рассмотрим, как поменять ремень ГРМ на двигателях 2.4 л (бензин) и 2.5 л (дизель), какие есть нюансы при проведении работ.

Audi A6

Первый автомобиль под маркой Audi A6 появился в 1994 году, он пришел на смену ранее выпускавшейся модели Ауди 100. Новый авто получил индекс C4, производился в кузовах седан и универсал с заводским обозначением 4A. Второе поколение Audi A6 выпускалось с 1997 по 2004 год, оно получило индекс C5, обозначение кузова – 4B.  В линейке силовых агрегатов данной модели присутствуют бензиновые двигатели:

  • четырехцилиндровые рядные – 1.8/ 2.0 л;
  • шестицилиндровые V-образные – 2.4/ 2.7/ /2.8/ 3.0 л;
  • восьмицилиндровые V-образные – 4.2 л.

Замена ремня ГРМ на двигателе 2.4 л (бензин)

Ремень газораспределительного механизма на автомобиле Ауди А6 (1997-2004) следует менять вместе с натяжными роликами, также при этом не будет лишним заменить и водяной насос. Поэтому, прежде чем приступить к работе, нужно заранее купить все детали. Сама по себе работа по замене является сложной и трудоемкой, поэтому при самостоятельном ремонте необходимо рассчитывать свои силы:

  • иметь неплохие слесарные навыки;
  • быть технически грамотным;
  • обладать такими важными качествами как аккуратность и внимательность.

Еще один нюанс – при такой сложности операции следует пользоваться специальными приспособлениями и съемниками, и если специнструмента нет, то такую работу самостоятельно все же проводить не следует. Рассмотрим, как замена ремня ГРМ Ауди А6 С5 2.4 выполняется мастерами в автосервисе. Чтобы добраться до ремня ГРМ, производим разборку:

  • ставим машину на автомобильный подъемник;
  • снимаем передние колеса;
  • демонтируем оба подкрылка спереди;
  • снимаем бампер, для этого сначала отворачиваем крепления под подкрылками (по 3 шт. с каждой стороны), затем демонтируем нижние решетки (на противотуманных фарах). Полностью раскрутив все крепления, подаем бампер вперед, сдергиваем провода с ПТФ и убираем его в сторону, чтобы он не мешался. Некоторые мастера также демонтируют фары для удобства – снять их недолго;
  • снимаем с креплений радиатор кондиционера и на трубках отводим его вниз;

  • снимаем переднюю часть кузова («телевизор»), сливаем тосол, демонтируем основной радиатор, теперь спереди ничего не мешает добраться до деталей газораспределительного механизма;

  • ослабляем натяжное устройство, демонтируем приводной ремень, снимаем узел натяжки;

  • чтобы удобно было работать, нужно снять вискомуфту. Она демонтируется с помощью ключа на 32 и специнструмента:

  • чтобы добраться до ремня ГРМ, снимаем защитные кожухи, они крепятся на защелках;

  • затем крутим по часовой стрелке коленчатый вал до совпадения меток;

  • чтобы распредвалы зафиксировались с помощью приспособления, необходимо их выставить так, как показано на рисунке снизу;

  • устанавливаем специальное приспособления для фиксации распредвалов;

  • зафиксировав коленвал от проворачивания (вместо датчика необходимо будет установить специальное приспособление), откручиваем болт, а затем демонтируем шкив к/вала

  • на всякий случай для контроля ставим метку белой краской на шестерне к/в;

  • ослабив натяжной ролик, снимаем зубчатый ремень, затем демонтируем водяной насос и натяжные ролики;
  • установка ремня и всех деталей выполняется в обратном порядке, натяжка ремешка производится с помощью шестигранника с динамометрическим ключом движением против часовой стрелки.

Для выполнения такой работы используется специальный инструмент производство Licota.

Замена ремня ГРМ на моторе 2.5 TDI (турбодизель)

Для замены ремня ГРМ на дизельном моторе также необходимо приготовить все необходимые детали, и лучше сразу заменить:

  • ролики (обводные и натяжной);
  • приводные ремни;
  • водяной насос.

Если после замены деталей ГРМ зашумит или потечет помпа, затем всю работу придется делать заново, а она здесь очень трудоемкая.

Процесс замены деталей ГРМ на дизеле сложный, здесь также приходится разбирать всю переднюю часть автомобиля, снимать:

  • верхнюю и нижнюю защиту двигателя;
  • передний бампер;
  • воздуховоды интеркуллера;
  • радиатор кондиционера (отводить в сторону на патрубках);
  • основной радиатор охлаждения с патрубками;
  • корпус воздушного фильтра с воздухозаборниками;

  • топливный фильтр (его не нужно снимать с патрубков),
  • «телевизор» (переднюю часть кузова);
  • расширительный бачок;
  • вакуумный насос.

Соответственно, необходимо будет сливать тосол из системы охлаждения. Также будет нужно снимать натяжное устройство с роликами, приводные ремни.

Дальше необходимо будет сделать следующее:

  • снять ступицу демпфера насоса высокого давления (четыре шестигранных болта, при этом центральную гайку отворачивать нельзя!);

  • отвернуть три болта левого (по ходу движения автомобиля) шкива, демонтировать его вместе с ремнем привода ТНВД;

На дизеле 2,5 л ВМТ необходимо будет устанавливать по третьему цилиндру, проверяется совмещение меток снятием крышки маслозаливной горловины. Если метки выставлены правильно, на распредвалу при снятой крышке будет видна отметка «ОТ».

После этого устанавливается фиксатор коленчатого вала, планки фиксации распредвалов.

После установки меток откручиваем шкив к/вала, центральный болт также трогать не нужно, откручиваем 8 болтов по периметру.

Дальше снимаем:

  • шкивы насоса ГУР, вентилятора;
  • все кожухи газораспределительного механизма.

Удерживая специальным ключом распредвал от проворачивания, ослабляем болт распредшестерни, так поступаем с обоими валами.

Движением против часовой стрелки шестигранником поворачиваем натяжной ролик до того момета, пока отверстие в штоке натяжителя не совпадет с отверстием в корпусе.

Фиксируем это положение куском жесткой проволоки или специальным приспособлением диаметром 2 мм, теперь ремень ослаблен.

Снимаем старый ремень, ролики, помпу, ставим новые детали, производим дальнейшую сборку.

При сборке необходимо пользоваться двусторонним динамометрическим ключом, без него можно легко сорвать резьбу. Болты крепления р/шестерен затягиваются с усилием 75-80 Нм, натяжной ролик поворачивается моментом 15 Нм. Еще следует заметить, что шкив к/вала ставится в одном положении, для этого есть выступ и выемка соответственно на шестерне к/в и шкиве.

Шкив ТНВД при сборке должен быть установлен правильно, если метки собьются, двигатель будет работать с перебоями, потеряет мощность, а из глушителя пойдет черный дым, свидетельствующий о неполном сгорании топлива в цилиндрах ДВС.

При замене ремня ГРМ на дизельном двигателе Audi A6 будут необходимы специальные приспособления:

  • фиксаторы распредвалов;
  • съемник на два захвата;
  • удерживатель распредвала от проворачивания;
  • фиксирующий болт коленвала.

Работу следует производить только на холодном двигателе, при недостаточной квалификации замену ремня ГРМ необходимо доверять специалистам.

Источник

Замена двигателей на автомобилях ВАЗ

Каждый двигатель вырабатывает свой определенный ресурс, и со временем в любом случае нуждается в капитальном ремонте. Замена двигателя ВАЗ производится в том случае, когда ремонт мотора требует больших затрат, или отремонтировать движок невозможно.

  • 1 Замена двигателя ВАЗ 2106
  • 2 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Замена двигателя ВАЗ 2107
  • 3 Замена двигателя ВАЗ-классика своими руками
  • 4 Замена двигателя ВАЗ 2109
  • 5 Замена двигателя ВАЗ 2114
  • 6 Замена двигателя ВАЗ 2115
  • 7 Замена двигателя ВАЗ 2110
  • 8 Замена двигателя ВАЗ 2112
  • 9 Снятие двигателя на переднеприводном ВАЗ своими руками
  • 10 Замена подушки двигателя ВАЗ
  • 11 Замена масла в двигателе ВАЗ
  • 12 Замена моторного масла в двигателях переднеприводных ВАЗ

Чаще всего причиной замены двигателя внутреннего сгорания (ДВС) является вышедший из строя блок цилиндров, в некоторых случаях мотор меняют полностью по причине его полного износа.

Автомобили ВАЗ производятся с 1970 года, первым с конвейера тольяттинского завода сошел ВАЗ-2101. Сначала волжский автозавод производил только заднеприводные легковые автомашины, а в 1985 году тольяттинцы приступили к выпуску всем хорошо известной модели Лада Самара ВАЗ-2108. С этого времени ВАЗ перешел на производство переднеприводных моделей, также на автозаводе выпускаются компактные внедорожники «Нива».

Замена двигателя ВАЗ 2106

На заднеприводных автомобилях семейства ВАЗ 2101-07 «Классика» устанавливаются двигатели моделей ВАЗ 2101-03-05-06 объемами от 1,2 до 1,6 л, среди всех ДВС мотор 2106 является самым объемным – 1600 см?. Моторы 2106 отличаются высокой ремонтопригодностью и простотой в ремонте – конструкция их очень простая, и при желании отремонтировать мотор может практически любой водитель.

Все двигатели заднеприводных ВАЗ – 8-клапанные, имеют цепной или ременный привод ГРМ. Наиболее характерная «болезнь» для моторов 2101-07 – перескакивание или обрыв цепи ГРМ, поэтому часто в головке блока цилиндров (ГБЦ) гнутся клапана. Для замены клапанов приходится снимать ГБЦ, но на «Классике» такой ремонт производить не очень сложно, и мотор целиком менять не обязательно. Следует заметить, что двигатель 2105 отличается от всех других моторов «Классики» – он имеет ременную передачу газораспределительного механизма и конструктивно выполнен так, что при обрыве ремня ГРМ клапана в ГБЦ не загибаются.

Замена мотора ВАЗ 2106 производится тогда, когда возникают серьезные поломки, или степень износа ДВС такова, что дешевле и проще полностью заменить силовой агрегат. Целесообразно полностью менять двигатель, когда изношены и подлежат замене следующие детали:

  • коленчатый вал;
  • поршневая группа;
  • головка блока цилиндров;
  • маховик;
  • блок цилиндров.

Коленчатый вал и блок цилиндров (БЦ) можно расточить, существует четыре ремонтных размера коленчатого вала, БЦ растачивается под два размера ремонтных поршней. Блок цилиндров полностью приходит в непригодность в случае обрыва шатуна – пробивается стенка БЦ.

Замена двигателя ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ 2107 является последней моделью, которую Волжский автозавод разработал в серии «Классика». На машины устанавливаются силовые агрегаты 21011, 2103, 2105 и 2106 с разными объемами, самого мотора с индексом 2107 не существует.

Так же, как и на «пятерке», на «классической семерке» можно часто видеть ДВС с ременным приводом ГРМ 2105. Последние годы на автомобилях ВАЗ 2107 устанавливались модернизированные движки с инжекторной топливной системой, которая пришла на смену устаревшему карбюратору. Замену двигателя ВАЗ 2107 производят по тем же причинам – при слишком большом износе всех деталей ДВС.

Замена двигателя ВАЗ-классика своими руками

Произвести замену мотора на заднеприводной ВАЗ-классике достаточно просто, наименьшую сложность представляет снятие и установка карбюраторного двигателя. Работу необходимо выполнять на автоподъемнике или смотровой яме, при этом понадобится электротельфер или механическая цепная таль. Заниматься снятием ДВС на земле не слишком удобно, тем более, вынимать мотор руками, но есть специалисты, которые выдергивают мотор без каких-либо специальных приспособлений. Можно снимать мотор без демонтажа коробки передач, так по времени получится быстрее.

Замену движка производим следующим образом:

  • ставим автомобиль на яму или автоподъемник;
  • отсоединяем клеммы с аккумулятора и снимаем АКБ;
  • сливаем тосол с радиатора;
  • демонтируем капот;
  • отворачиваем корпус воздушного фильтра;

  • отворачиваем четыре гайки приемной трубы глушителя;
  • отсоединяем все патрубки с мотора, снимаем радиатор;

  • скидываем все провода, идущие к двигателю – со стартера, с генератора, с трамблера;
  • отворачиваем гайку крепления подушек с правой и левой стороны;
  • снимаем стартер;
  • откручиваем болты крепления мотора к КПП, и снимаем ДВС.

При установке нового движка на место самое главное – состыковать задний подшипник коленвала с первичным валом коробки передач.  Если не торопиться и делать все аккуратно, мотор быстро встанет на место. Установка нового ДВС производится в обратном порядке, в движок заливается моторное масло до необходимого уровня.

Замена двигателя ВАЗ 2109

В отличие от ВАЗ-классики на переднеприводных машинах ВАЗ двигатель устанавливается поперечно. На моделях 2108-09-099 ставились ДВС объемом 1,3 и 1,5 л, причем, мотором меньшего объема комплектовались автомобили первых годов выпуска, затем они были сняты с производства. Еще на самых первых машинах присутствовал ДВС 1,1 л, но такие авто в серии ВАЗ 2109 попадались очень редко.

На переднеприводных машинах Lada Samara двигатель демонтировать желательно вместе с коробкой передач, хотя опытные мастера могут произвести снятие и установку силового агрегата без демонтажа КПП. Замена двигателя ВАЗ 2109 принципиально ничем не отличается от замены ДВС на ВАЗ-классике, особенно, если не производить съем коробки передач.

Замена двигателя ВАЗ 2114

В вазовских моделях авто 2109 и 2114 очень много общего, поэтому замена двигателя ВАЗ 2114 мало чем отличается от замены ДВС на «девятке». Основное отличие состоит в том, что автомобили 2108-09-099 в основном были карбюраторными, а машина 2114 уже имела топливную систему с распределенным впрыском. На «четырнадцатую» моторы объемом 1300 см? уже не устанавливались, зато некоторые машины комплектовались 16-клапанными инжекторными моторами. 16-клапанный ДВС демонтировать несколько сложнее – приходится снимать больше проводов, к силовому агрегату сложнее подступиться.

Замена двигателя ВАЗ 2115

Снятие и установка мотора на модели 2115 производится точно так же, как и на 2114, разница в автомобилях 2115 и 2114 заключается только в том, что «пятнашка» является седаном, а 14-ая – это хэтчбек. Сложность замены движка ВАЗ 2115 зависит от самой модели двигателя – 16 клапанный мотор менять немного сложнее.

Замена двигателя ВАЗ 2110

Проблема на «десятках», из-за которой может потребоваться ремонт или замена двигателя ВАЗ 2110 – возникновение гидроударов в цилиндрах. На «десятках» есть конструктивная недоработка – воздуховод корпуса воздушного фильтра спереди находится слишком низко относительно уровня земли, и, проезжая водное препятствие на скорости (большую лужу), в цилиндр под давлением попадает вода. Внутри двигателя происходит гидроудар, страдает поршни и клапана, в некоторых случаях повреждаются и сами цилиндры.

Замена двигателя ВАЗ 2112

На автомобилях ВАЗ 2110-11-12 устанавливаются точно такие же двигатели, как и на моделях ВАЗ 2113-14-15, принципиальная разница заключается только лишь в самом кузове. «Десятки» АвтоВазом выпускались с 1995 года, «двенашка» в кузове хэтчбек производилась с 1999 года. На авто ВАЗ 2112 ставятся как 8-клапанные, так и 16-клапанные ДВС, в комплектации моторов на 2110-11-12 в отличие от ВАЗ 14-ой серии присутствует другой стартер, его корпус крепится не на трех, а на двух шпильках. Других принципиальных отличий у двигателей 2112 и 2114 нет, поэтому замена двигателя ВАЗ 2112 производится так же, как и на моделях 2114.

Снятие двигателя на переднеприводном ВАЗ своими руками

Снимать двигатель на автомобиле ВАЗ 2108-15 удобнее всего на автомобильном подъемнике, для демонтажа понадобится тельфер или таль. Снятие карбюраторного мотора на авто 2109 производим в следующем порядке:

  • устанавливаем автомобиль на подъемник, отсоединяем клеммы от аккумулятора;
  • снизу откручиваем защиту картера (если она есть), снимаем брызговики под мотором;
  • сливаем тосол с радиатора, откручиваем гайки крепления приемной трубы глушителя;
  • откручиваем ступичные гайки колес;
  • от КПП отсоединяем реактивную тягу и тягу привода;

  • из коробки сливаем масло;
  • отсоединяем от КПП трос спидометра и провода, идущие к датчику заднего хода;
  • снимаем «крабы» и шаровые опоры;
  • теперь можно снять приводы колес, после демонтажа ШРУСов обязательно в КПП устанавливаем заглушку (можно из бумаги или дерево). Если этого не сделать, сателлиты повернуться на оси и упадут в корпус коробки передач;
  • демонтируем корпус воздушного фильтра;
  • отсоединяем провода с мотора, тросик газа, топливные шланги, снимаем стартер;
  • закрепив движок от падения вниз на тельфере, отсоединяем все опоры двигателя;
  • если мотор с кузовом уже ничего не держит, вынимаем ДВС вместе с коробкой передач.

Установка нового двигателя производится в обратном порядке, не забываем залить масло в КПП и в сам мотор.

Замена подушки двигателя ВАЗ

Нередко случается так, что на вазовском автомобиле выходит из строя подушка (опора) двигателя. У переднеприводных и заднеприводных автомобилей двигатели крепятся по-разному, и поэтому работа по замене опоры ДВС отличается. Заменить опору на ВАЗ-классике просто, производим замену подушки двигателя ВАЗ следующим образом:

  • откручиваем верхнюю и нижнюю гайки крепления подушки к кузову и движку;
  • с помощью домкрата движок приподнимаем вверх;
  • демонтируем старую подушку и устанавливаем новую.

На переднеприводных ВАЗ всего есть три опоры двигателя:

  • передняя;
  • боковая (крепится на корпусе КПП спереди);
  • задняя (находится сзади коробки передач).

Работа по замене опор на автомобилях 2108-15 несложная, но в любом случае приходится поддомкрачивать ДВС.

Замена масла в двигателе ВАЗ

Двигатели ВАЗ нуждаются в регулярном техобслуживании, периодически следует проверять состояние свечей зажигания, высоковольтных проводов, замерять компрессию в цилиндрах, вовремя менять моторное масло и маслофильтр. Замену масла в двигателе ВАЗ обычно делают через каждые 10 тыс. км, но многое зависит от качества заливаемого масла и условий эксплуатаций авто.

Более качественное по своему составу масло обеспечивает долгий срок службы силовому агрегату, и при этом нет необходимости часто менять масло. Многие автовладельцы вазовских автомобилей пытаются сэкономить, заливая в мотор некачественный продукт неизвестного производства. В результате происходит интенсивный износ трущихся деталей в двигателе, сокращается срок службы ДВС до капитального ремонта, и экономия выходит боком.

Замена моторного масла в двигателях переднеприводных ВАЗ

В двигатели автомобилей ВАЗ 2108-15 заливается 3,5 л моторного масла, его уровень проверяется по масляного щупу. Сколько залито масло в моторе, необходимо проверять каждый день перед запуском ДВС, масла в картере должно быть чуть ниже верхней метки на щупе. Заливать в движок 2108-15 следует полусинтетику или синтетику, для замены использовать масло от известных производителей, таких как:

  • Shell;
  • Mobil;
  • Castrol;
  • Zic;

Замена масла 2108-15 производится очень просто, ее выполнить может любой водитель. Для этой операции желательно воспользоваться ямой или подъемником, замену следует делать на прогретом двигателе, в этом случае масло лучше стечет.

Выполняем работу следующим образом:

  • глушим мотор и ждем несколько минут, чтобы масло могло стечь в поддон ДВС;
  • снимаем заливную пробку клапанной крышки мотора;
  • снимаем защиту двигателя, если она не позволяет подобраться к сливной пробке;
  • берем необходимую тару под отработку и отворачиваем сливную пробку, сливаем старое масло;
  • ждем, пока стечет вся отработка, закручиваем пробку;
  • через заливное отверстие заливаем свежее масло по уровню, через две-три минуты проверяем уровень щупом;
  • ставим на место крышку маслозаливной горловины

Меняем масляный фильтр, запускаем двигатель и проверяем, как он работает. На этом работа по замене масла закончена.

Источник

Замена подшипника передней ступицы на ВАЗ 2107 Классический ремонт

Многие водители знают, что замена подшипника передней ступицы на ВАЗ 2107 не редкость. Поэтому, навык по замене этой детали не будет лишним для поклонника отечественных автомобилей. Неисправность подшипника может привести к серьезной аварии. Ведь колесо при этом сильно люфтит, диск может легко срезать с колесных болтов. Если это произойдет на скорости, то серьезная авария практически неизбежна. Как видите, использование автомобиля с подобной проблемой не является безопасным. Своевременная замена позволит вам избежать подобных проблем. Благо никаких особенных проблем с процессом замены обычно не возникает.
Диагностика
Замена подшипника передней ступицы на ВАЗ 2107 требуется в случае явной неисправности этого элемента конструкции. Самым первым признаком проблемы становится противный воющий звук, исходящий от колеса при движении. Во время поворота вой усилится. Часто при этом ступица греется. Перед принятием решения о замене подшипника, необходимо произвести дополнительную диагностику:

  • Автомобиль поднимают на домкрате, обязательно ставят 2 упора: один под рычаг подвески, другой под кузов. Это обеспечит точность проверки и ее безопасность;
  • Беремся пальцами за верх и низ колеса. Раскачиваем его поочередно вперед назад. Если исправна ступица, люфта быть не может;
  • Крутим колесо, при этом не должно раздаваться стука, гула и скрежета.

Определив, что причина непонятных звуков ступица, а точнее ее подшипник, следует приступить к устранению проблемы.
Статьи по теме:

  • ” Как проверить ступичный подшипник”;
  • ” Почему раздается гул в салоне автомобиля при движении”.

Регулировка
При небольшом износе подшипника, вполне можно обойтись регулировкой. Сделать эту работу вполне по силам каждому автолюбителю:

  • Снимаем колпачок, прикрывающий гайку;
  • Выкручиваем гайку, при этом придется разжать запрессованные грани;
  • Накручиваем новую, и затягиваем ее до упора. После этого слегка ослабляем гайку. Остановиться нужно в момент, когда колесо будет крутиться, но не люфтить.

После окончания регулировки, не забудьте с помощью зубила и молотка запрессовать верхнюю грань гайки в специальную прорезь.

Замена
Если не удалось отрегулировать подшипник. Придется его заменить. Работа это не сложная, для этого потребуется минимальное количество инструментов. Действия производятся в следующем порядке:

  • Машина домкратится, снимается колесо. Откручиваются 3 болта, крепящих суппорт, который снимается. Разгерметизировать тормозную систему необязательно. Можно привязать суппорт к верхнему рычагу подвески;
  • Откручиваем гайку, крепящую ступицу, и извлекаем шайбу, а также сепаратор из ступицы;
  • Снимаем ступицу вместе с тормозным диском;
  • Извлекаем сальник и сепаратор;
  • Вытаскивается кольцо, разделяющее подшипники;
  • Берем подходящую выколотку, и молотком выбиваем неисправные обоймы;
  • Промойте ступицу. В ней не должно остаться старой смазки. Также там не должно оказаться песка и грязи;
  • Запрессовываются другие подшипники;
  • Внутренний сепаратор смазывается, и ставится на свое место;
  • Вставляется кольцо;
  • Впрессовывается сальник;
  • Ставится ступица, и прикручивается снятый ранее суппорт;
  • Устанавливаем сепаратор (смажьте обязательно), поверх него не забудьте установить кольцо;
  • Гайки ступиц закручиваются максимально. Далее производится регулировка по описанному выше методу;
  • Крышка ступицы промывается от старой смазки. В нее помещают свежий литол, и ставят обратно.

После короткой поездки проконтролируйте состояние ступицы. Она не должна греться, также не должно наблюдаться никаких посторонних звуков. Проехав еще 40-50 километров, следует провести тестирование ступичных подшипников. Если возникает необходимость, регулировку повторяют.

Дополнительно
Перед работой желательно смочить винты, крепящие суппорт, проникающей смазкой. Это облегчит их демонтаж. Для большего удобства желательно демонтировать тормозной диск. Для этого ключом на 7 выкручивают направляющие, для ранних моделей потребуется ключ на 12.
Запрессовывать подшипники проще всего с помощью тисков и старых обойм. Для этого в ступицу вставляют подшипники. На них надставляют обоймы, и зажимают их в тисках с двух сторон. Делать это следует через деревянные проставки.
Для очистки ступицы от остатков смазки лучше всего подойдет Уайт-спирит. При его отсутствии можно воспользоваться керосином. Ветошь для этой работы желательно брать без ворса. Попавшие в подшипник ворсинки могут сократить его срок службы.
Заключение. Ступица переднего колеса является очень важным элементом конструкции. От ее состояния не в последнюю очередь зависит безопасность движения. Поэтому, замена подшипника передней ступицы на ВАЗ 2107, крайне важна. Сам процесс ремонта не является особенно сложным. Если все делать по инструкции, то никаких осложнений при работе появиться не должно.

Источник

Топливная форсунка в инжекторе: неисправности и ремонт

Более полувека в мировом автопроме выпускаются модели с электронной подачей топлива в цилиндры мотора. В отличие от карбюраторных механизмов, инжекторные электронные двигатели более продуктивны и неприхотливы в обслуживании. При этом автовладелец может самостоятельно выявить неисправности и устранить их, если дело касается такого элемента инжектора, как форсунка.

  • 3 Как отремонтировать форсунку
  • 4 Как долго адаптируется автомобиль после замены форсунок

Что такое топливные форсунки

Говоря об устройстве инжекторного двигателя, нельзя не упомянуть и такого важного элемента, как топливная форсунка. Эта деталь представляет собой клапанный механизм с распылителем. Она отвечает за подачу горючего в цилиндры двигателя. Главная её особенность в том, что она обеспечивает необходимое количество бензина, то есть выполняет и дозирующую функцию.

В современном автомобилестроении эти детали используются как на бензиновых, так и на дизельных моторах, так как они обеспечивают точную дозировку топлива и максимально оперативный впрыск топливовоздушной смеси.

Три вида

Развитие впрысковых систем в устройстве инжекторных автомобилей началось в 1960-х годах. На сегодняшний день употребляется три вида, которые различаются способом впрыска:

  • Электрогидравлическая: её основная сфера применения — в моторах, которые работают на дизельном топливе. Конструктивно электрогидравлическая топливная форсунка состоит из камеры управления, клапана, дросселя на впуск и сливного канала. Работает она при применении уже имеющегося давления топлива в системе. Клапан открывается, в форсунку поступает горючее через впускной дроссель. Игла форсунки регулирует количество поступаемого дизельного топлива и направляет его в зону слива. Таким образом нагнетается необходимое давление в корпусе, поэтому игловой механизм выпрыскивает дозу горючего через дроссель слива. Электрогидравлическая форсунка считается одной из самых точных, так как в период впрыска электромагнитный клапан открывается всего на 1 или 2 миллисекунды.

  • Электромагнитная: используется преимущественно на бензиновых силовых агрегатах. В составе устройства важную роль играет сопло и игольчатый клапан. Поступающие от блока управления сигналы обеспечивают непрерывную подачу напряжения на обмотку форсунки. То есть формируется электромагнитное поле, которое может преодолеть усилие пружинки игольчатого клапана и открыть сопло для впрыска. После впрыска напряжение резко падает, пружина возвращает иглу на место, сопло закрывается.

  • Пьезоэлектрическая форсунка на данный момент может считаться одним из самых совершенных устройств для впрыска топлива в цилиндры двигателя. Преимущественно используется на дизельных транспортных средствах, так как позволяет увеличить тягу мотора. Деталь состоит из толкателя, специального пьезоэлемента, иголки и переключающего клапанного механизма. В начале цикла игла держится в седле клапана благодаря силе давления топлива. После подачи на пьезоэлемент электросигнала, он увеличивается в длине и передаёт усилие на толкатель. В этот момент открывается клапан — горючее попадает в сливную трубку. Затем давление внутри падает, поэтому иголка поднимается и осуществляет впрыск топлива.

  • Фото: конструктивные различия
    Главным рабочим элементом считается сопло
    Считается самой бюджетной моделью среди всех устройств для впрыска

    Имеет удлинённый корпус и мощный толкательный элемент

    Плюсы и минусы топливных форсунок

    Применение форсунок — это последнее слово техники, как сказали бы многие водители. Перед карбюраторными моторами, у которых впрыск происходит иным способом, детали имеют ряд преимуществ:

    • экономия горючего;

    • уменьшение токсичности выхлопов;

    • возможность поднять мощность мотора до 10%;

    • простота запуска даже при низких температурах;

    • удобство в обслуживании.

    Все эти достоинства позволяют сократить расходы на эксплуатацию и обслуживание автомобиля. Но форсунки весьма требовательны к качеству потребляемого топлива. Если заправлять горючее на сомнительных АЗС, то тонкий механизм вскоре выйдет из строя, так как элементы весьма чувствительны к примесям и грязи, которые могут содержаться в топливе. При этом вторым недостатком считается цена детали. При неисправности может потребоваться замена всех этих элементов в двигателе, что приводит к существенным тратам на покупку новых.

    Основные неисправности

    Современные производители выпускают форсунки с допуском 1 мкм, то есть изделие способно выполнить около миллиарда рабочих циклов дозирования и подачи топлива. При этом они обычно до срока выходят из строя, так как их производительность может резко сократиться из-за загрязнения. Качество топлива напрямую влияет на ресурс детали.

    Основной причиной загрязнения считается неизбежное присутствие в бензине или дизтопливе тяжёлых частиц.

    При этом накопление грязи преимущественно происходит сразу же после поездки, то есть как только водитель глушит двигатель. В этот момент форсунка сильно нагрета от мотора, при этом охлаждающая жидкость уже не поступает, так как двигатель не работает. Лёгкие частицы топлива, которые остались в корпусе, испаряются, а тяжёлые оседают.

    Признаки неполадок

    Автовладелец самостоятельно может диагностировать неисправности форсунок. Для этого нужно внимательно следить за любыми изменениями в работе двигателя. Так, о неполадке на любом инжекторном автомобиле свидетельствуют следующие признаки:

    • затруднение запуска мотора;

    • перебои на холостом ходу;

    • потеря мощности;

    • увеличение расхода горючего;

    • хлопки в выпускной системе и глушителе;

    • провалы в работе мотора при резком нажатии на газ.

    При этом неполадки проще всего заметить в зимнее время: если форсунки сильно загрязнены или износились резиновые уплотнители, двигатель «на холодную» будет очень трудно запускаться.

    Стенд и оборудование для проверки

    Чаще всего, заметив вышеперечисленные признаки, автовладелец обращается в СТО для проверки работоспособности форсунок. Существуют специальные стенды, которые позволяют быстро найти неполадку в работе. Оборудование последнего поколения оснащается датчиками и модуляторами, которые обеспечивают высокую точность диагностики.

    Оборудование позволяет быстро выявить все неполадки в работе форсунок

    Стенд испытаний позволяет единомоментно проверить от одной до шести штук, при этом работа ведётся сразу по нескольким направлениям:

    • скорость подачи топлива;

    • измерение сопротивления катушки;

    • время срабатывания клапанов;

    • уточнение объёмов доз топлива для впрыска;

    • степень загрязнения иглы.

    Для проверки обычно требуется их снять с двигателя. Не всегда владелец имеет время на выполнение этой процедуры, поэтому сервисные центры предлагают и альтернативные методы проверки. Например, сегодня в СТО используются приборы для испытаний непосредственно на двигателе. Компактные устройство быстро и точно выявляют КПД форсунки и сигнализирует о её неисправности.

    Позволяет диагностировать неполадки в каждой форсунке по очереди

    Почему форсунка может стучать

    Иногда после замены или ремонта форсунки автовладелец может услышать стук. Почему она стучит, если только что было установлено новое изделие? Всё дело в перетяжке соединений. Необходимо надёжно фиксировать деталь гайкой, но не пережимать её. Резиновый уплотнитель быстро выходит из строя, поэтому корпус начинает громко стучать при езде.

    Что делать, если течёт солярка

    В некоторых случаях при длительной эксплуатации можно заметить, что одна или несколько форсунок начинают подтекать. То есть на выходе из ГБЦ образуются небольшие скопления топлива. На форумах автолюбителей очень часто задаётся вопрос, что же делать в таких случаях, при этом автовладельцы обычно поступают следующим образом:

    протри насухо форсунку и гайку крепления топливной трубки,и место вкручивания форсунки в голову ДВС.обыкновенным мелом,покрываем(натираем) означенные места и детали.(если мел потемнел,протри снова и покрывай мелом снова пока он не будет оставаться белым) Прокручиваем стартером ДВС 2–5сек.Если завелся сразу глуши.смотри где течет.если из под гайки топливной трубки-только замена трубки или реставрация осмотр покажет.если потеет или течет корпус форсунки-то демонтаж оной и к топливщику(в предверии зимы не лишним будет если снимеш все форсунки и на диагностику)если потеет или течет между форсункой и головкой,просто сними форс-ку поменяй медное уплотнительное кольцо

    Юрий Победа

    https://www.offroadmaster.com/topic/39398-%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C/

    Не поступает горючее

    В отсутствие бензина в моторе бывают виновны не только форсунки. Требуется проверить пропускную способность топливных магистралей. Если шланги не забиты и не текут, то проблема в работе бензонасоса.

    Увеличился расход топлива

    Самая частая неисправность, которой подвержены все виды этих деталей — это загрязнение выпускного канала, в связи с чем увеличивается потребление топлива. Необходимо промыть её (допускается использование специальных присадок в бензобак). Если такая мера не помогла (сильно засорены), придётся снимать их с мотора и прочищать отдельно каждую. Для этого используется аэрозольный баллончик для очистки двигателей и шприц, через который очищающая жидкость проникает внутрь.

    Как отремонтировать форсунку

    Автолюбители, которые привыкли самостоятельно обслуживать свои машины, могут подтвердить: отремонтировать деталь гораздо проще и выгоднее, чем покупать новый комплект изделий. При этом ремонт форсунок любого вида строится по одной и той же схеме, исполнение работ по которой доступно практически любому водителю.

    Для работы потребуется заранее подготовить необходимые инструменты:

    • динамометрический ключ;

    • удлинитель;

    • головку для форсунок (обычно идёт в комплекте с автомобилем);

    • ключ на 17;

    • пинцет;

    • ёмкость под топливо, ветошь.

    Ремонт возможен только при снятии самого изделия с двигателя. Однако перед этим, чтобы подстраховаться, рекомендуется сбросить давление в топливной системе. Для этого потребуется отключить провода от бензонасоса и запустить мотор. Двигатель выработает оставшееся в системе топливо и заглохнет. Таким образом можно стравить давление и не опасаться резких выбросов во время выкручивания.

    Видеоинструкция: как разобрать форсунку

    Порядок работы

    После подготовки инструмента и понижения давления в топливной системе можно приступать к демонтажу форсунок и их ремонту:

  • С корпуса форсунок снять все шланги (возможно, выльется небольшое количество горючего, поэтому нужно заранее подставить под мотор ёмкость или проложить место работы тканью).

  • Открутить гайки с труб высокого давления.

  • После чего можно специальным ключом выкручивать сами форсунки (на некоторых марках автомобилей потребуется сначала демонтировать топливную рампу).

  • Как только форсунка была вынута из гнезда, нужно сразу же снять термоизоляционные шайбы.

  • После снятия шайб каждое посадочное гнездо нужно будет протереть и заткнуть чистой тканью, чтобы в мотор не могла попасть пыль и грязь извне.

  • Первым делом нужно очистить деталь от нагара и грязи — для этого отлично подойдёт ацетон и баллончик со сжатым воздухом. После чего можно приступать к замене распылителей. Для этого нужно зажать запчасть в тисках и разобрать её.

  • Распылитель откручивается достаточно легко, однако нужно быть осторожным, чтобы не деформировать корпус. На место старого распылителя прикручивается новый.

  • После чего можно установить регулировочную шайбу на форсунку по тому же методу: старая шайба выкручивается, новая устанавливается на её место.

  • Замену уплотнительных колец рекомендуется выполнять даже в тех случаях, когда резина не повреждена. Старые кольца снимаются пинцетом, на их место натягиваются новые.

  • После чего на все резиновые элементы детали наносится небольшое количество топлива.

  • Перед установкой нужно установить в гнездо новые термоизоляционные шайбы. Даже если старые не имеют деформаций и трещин, шайбы необходимо менять после каждого снятия.

  • Отремонтированная форсунка устанавливается на место и закручивается динамометрическим ключом. Это обеспечит надёжность фиксации и лёгкость при последующем демонтаже.

  • Видеоинструкция: пошаговый алгоритм выполнения ремонтных работ

    После такого нехитрого ремонта производительность двигателя резко вырастет. Форсунка после замены основных элементов будет способна работать в штатном режиме ещё долгое время. Ремонт предпочтительнее для владельцев машин, так как на покупку комплектующих требуется потратить от 100 до 500 рублей (в зависимости от марки авто). Когда как новые форсунки стоят гораздо дороже.

    Как долго адаптируется автомобиль после замены форсунок

    Специалисты сервисных центров рекомендуют сразу же после замены форсунок «прописывать» в электронном блоке управления новые коды. Эта процедура требует специального оборудования и знаний. Если «прописать» коды новых форсунок, то период их адаптации не превысит 500–1000 километров пути.

    Без кодирования форсунок автомобиль может гораздо дольше «привыкать» к новым элементам дозирования и впрыска топлива — обычно на протяжении 5 тысяч километров пробега. При этом нет гарантии, что без кодировки форсунки будут работать корректно.

    Специальная программа позволяет быстро скорректировать работу электронного блока управления форсунками

    Применение форсунок в устройстве моторов значительно облегчает жизнь автовладельцев. Инжекторные двигатели экономичны, экологичны и долговечны. Однако необходимо тщательно следить за качеством заливаемого топлива, ведь от этого будет зависеть работоспособность всей системы впрыска.

    Источник

    Покраска дисков порошковой краской защитите диски от зимы

    Специалисты утверждают, что покраска автомобильных дисков порошковой краской более эффективна, чем любое другое покрытие. В чем её преимущество, и зачем вообще красить этот элемент?

    Покраска дисков порошковой краской – может, выбрать другую?

    В процессе эксплуатации колесные диски повреждаются и теряют привлекательность. На них появляются царапины, ржавчина, сколы. Чаще всего это происходит осенью и зимой, особенно в плохую погоду. Даже если автомобиль вымыт и стекла чистые, изношенные диски портят общее впечатление. Есть несколько вариантов решения проблемы: можно купить новые элементы колеса, отреставрировать старые в мастерской или сделать работу своими руками. Под реставрацией подразумевается ремонт и покраска.

    Замена стандартных штампованных дисков в некоторых случаях обходится дешевле, чем их восстановление. Литые же стоят намного дороже, поэтому, как правило, их предпочитают восстанавливать.

    Рассмотрим основные средства для покраски  дисков автомобиля.

  • Акриловая краска недорога и удобна в использовании, сохнет очень быстро, минут 10–15. Можно использовать краскопульт или аэрозоль, обрабатывается вся поверхность или только определенная часть. Большое разнообразие цветов позволяет выбрать подходящий по вкусу. Такое покрытие защищает от атмосферных осадков, но имеет средние показатели по сроку службы.
  • Любители тюнингованных автомобилей нередко используют резиновую краску, которая придает автомобилю индивидуальность. Покрытие может быть матовым, металлическим, глянцевым, флуоресцентным и др. Цветовая гамма очень обширна. Напыление несложно осуществить самостоятельно, пользуясь баллончиком. После нанесения покрытия дают ему высохнуть и вновь распыляют второй тонкий слой. Процесс занимает около часа.
  • Наиболее долговечной и устойчивой считается порошковая краска для дисков. Ее можно наносить на любой металл. Такой вариант – самый надежный способ  реставрации поверхности диска. К минусам этого вида покрытия можно отнести невозможность выполнения работ в условиях частного гаража, так как требуется специальное оборудование, к тому же сохнет такой состав около суток.
  • Какие особенности порошковой краски для дисков стоит иметь в виду?

    Метод был разработан еще в 50-х годах XX столетия как альтернатива покрытию жидкими красками. Применяется для изделий, которые допускают термическую обработку. В результате порошкового окрашивания получается покрытие с высокими декоративными и защитными свойствами. Сначала наносят полимерные порошки в сухом виде равномерным слоем на поверхность путем напыления. После того как изделие помещается в печь и выдерживается при температуре около 200 °С, на нем образуется равномерная сплошная пленка. Прежде, чем покрасить диски порошковой краской, нужно выбрать ее тип и цвет.

    Порошковые красители бывают следующих типов:

    • силиконовые (выдерживают высокие температуры);
    • полиуретановые (проявляют стойкость к действию масел, растворителей и абразивных материалов);
    • полиэфирные (со стойкостью к коррозии);
    • эпоксидные (имеют стойкость к кислотам и щелочам).

    Гамма цветов порошковых красителей значительно уступает акриловым. Наиболее распространенные цветы: алюминий, платина, золотой металлик, золото, медь, синий бархат, антик (серебряный, бронзовый, зеленый). Теперь разберёмся как именно осуществляется покраска литых дисков порошковой краской.

    Как покрасить диски порошковой краской – можно ли обойтись без помощи автосервиса?

    Как и в других видах окрашивания, требуется предварительная подготовка поверхности. На абразивном этапе удаляется старая краска, окалина, ржавчина с помощью ручного инструмента, электродрели с щеткой-насадкой или пескоструйного аппарата. При необходимости травление щелочными и кислотными составами удаляет остаточные загрязнения. После промывки и сушки можно приступать к нанесению порошкового красителя. Часто предварительно производится грунтовка дисков, благодаря которой они приобретают дополнительную стойкость к коррозии.

    В камере с помощью электростатического пистолета на диск наносится краска. Под действием сжатого воздуха заряженный порошок попадает на нейтральную поверхность, удержаться на которой ему помогает электростатическое притяжение. Работа выполняется в защитных средствах – специальном костюме, очках, защитной маске, перчатках.

    Окрашенные автомобильные диски партиями в несколько штук отправляются в камеру полимеризации. После выдержки в печи при определенном температурном режиме (190–220°С) они могут быть покрыты вторым слоем краски, после чего остывают в камере 8 часов. На заключительном этапе на окрашенную поверхность может быть нанесен защитный глянцевый или матовый лак. Вся процедура слишком сложна, чтобы ее можно было выполнить в домашних условиях. Лучше всего диски покрасят в специальном сервисном центре.

    Источник

    Как правильно сделать чистку дроссельной заслонки ВАЗ 2114

    В процессе эксплуатации много узлов и механизмов автомобиля засоряются и периодически их нужно очищать от остатков масла и грязи. Если этого не делать, то работа двигателя или других систем ухудшается, что в дальнейшем может привести к негативным последствиям. Дроссельная заслонка считается одной из самых быстрозагрязняющихся деталей, так как она находится в прямом контакте с продуктами сгорания. Чистка её на ВАЗ 2114 потребует некоторых умений, о чём мы расскажем ниже.

    • 3 Пошаговая инструкция
    • 4 Нюансы чистки электронной дроссельной заслонки

    Что такое дроссельная заслонка и где она находится в ВАЗ 2114

    Эта деталь является частью впускной системы и отвечает за подачу воздуха в цилиндр, где и проходит процесс сгорания топлива. Если дроссельная заслонка работает правильно, то в цилиндр попадает оптимальное количество воздуха. Это обеспечивает нормальную работу двигателя и достаточную мощность силового агрегата.

    Место положения дроссельной заслонки

    В модели ВАЗ 2114 дроссельный узел находится между воздушным фильтром и впускным коллектором. Сама заслонка располагается внутри узла и для её очистки нам понадобится сначала снять сам механизм и потом провести его разборку. Эту работу можно выполнить без привлечения механиков автосервиса, нужно только подготовить необходимый инструмент, материалы и выбрать свободное время.

    Схема дроссельного узла с описанием

  • патрубок подвода охлаждающей жидкости;
  • трубка системы вентиляции;
  • патрубок отвода охлаждающей жидкости;
  • датчик положения заслонки;
  • РХХ;
  • патрубок системы улавливания паров;
  • дроссельная заслонка.
  • Важно: Автомеханики советуют проводить чистку и регулировку дроссельной заслонки один раз на 55-60 тысяч километров.

    Когда необходима чистка

    Кроме пробега, есть ещё дополнительные признаки, которые укажут на необходимость чистки или замены дроссельной заслонки:

  • Уменьшение оборотов от высоких к низким при отпускании педали газа происходит рывками. Обороты могут сразу упасть на 300-400.
  • Зимой двигатель плохо запускается, а в закрытом пространстве чувствуется запах бензина.
  • Во время запуска не все цилиндры сразу включаются в работу, появляется эффект «троения». Во время движения автомобиля ощущаются небольшие подёргивания, особенно при наборе скорости.
  • Загрязнение заслонки происходит из-за попадания на неё остатков продуктов сгорания – масел, топлива, сажи. Вследствие этого происходит процесс коксования, который приводит к заклиниванию деталей и потере плавности движения. Из-за сужения зазора также уменьшается количество воздуха, который попадает в цилиндр. Это, в свою очередь, приводит к потере мощности двигателя.

    Совет: Кроме чистки самой заслонки, будет полезно проверить работу датчиков расхода воздуха, холостого хода и поднятия дросселя.

    Пошаговая инструкция

    Весь ремонт разделяют на два этапа – разборка и чистка. Время чистки зависит от степени загрязнения заслонки и общего износа двигателя. Здесь не нужно применять большую физическую силу, каждый этап можно сделать в одиночку без сторонней помощи.

    Что понадобится для промывки

    Ремонт нужно проводить после того, как двигатель остынет. Для снятия дроссельного узла понадобится две отвёртки, а также торцовый ключ на 13. Эти инструменты есть практически у каждого автолюбителя. Для работы с самой заслонкой подойдёт любое чистящее средство, главное, чтобы оно хорошо удаляло масло и сажу. Для лучшей чистки рекомендуем использовать ватные палочки, они помогут добраться до самых труднодоступных мест.

    Ватные палочки помогут лучше очистить заслонку от грязи

    При разборке механизма может оказаться, что некоторые расходники уже непригодны для дальнейшего использования. Поэтому лучше заранее приобрести прокладку дроссельной заслонки или уплотнительное кольцо ресивера, в зависимости от объёма двигателя.

    Снятие дроссельного узла и его очищение

    Выполнять снятие дроссельного узла нужно в следующей последовательности:

  • Открыв капот, снимаем пластмассовую крышку, которая покрывает двигатель сверху.
  • Снимаем резиновый вентилирующий шланг. При наличии большого количества грязи убираем её обычной тряпкой.

    Снимаем вентилирующий шланг с помощью отвертки

  • Перед выемкой самого механизма нам потребуется снять давление с системы охлаждения. Для этого снимаем шланги с незамерзающей жидкостью, предварительно отжав несколько хомутов.

    Снимаем шланги с незамерзающей жидкостью, предварительно отжав хомуты

  • Для защиты отверстий от попадания пыли на время ремонта их лучше сразу прикрыть небольшими заглушками.
  • Чтобы получить доступ к самой заслонке, потребуется убрать ещё один шланг, который вентилирует топливный бак.
  • Теперь можно вынимать заслонку, предварительно открутив два болта крепления и отсоединив тросик, что связывает деталь с педалью акселератора.

    Вынимаем заслонку, предварительно открутив два болта

  • Для дальнейшей работы нужно определиться, какой метод очистки вы будете использовать. При небольшом загрязнении выбирайте более простой и быстрый – поверхностный. Если же механизм покрыт большим слоем грязи, и некоторые элементы закоксовались, то здесь подойдёт полная чистка. Поверхностная очистка не требует дальнейшей разборки механизма. Достаточно тряпкой и ватными палочками убрать масляный налёт с внутренних и внешних поверхностей. Из чистящих средств рекомендуем использовать бензин или растворитель.

    Совет: Регулируйте заслонку в процессе чистки, чтобы полностью убрать грязь с внутренней поверхности механизма.

    При полной промывке нам потребуется замена прокладки или уплотнительного кольца. Для разборки инструмента возьмите небольшую отвёртку и ключ на 13, чтобы открутить ещё два болта. После очистки механики рекомендуют продуть все отверстия струёй сжатого воздуха – это удалит лишнюю влагу и мелкие частицы пыли.

    Как выглядит дроссельная заслонка до и после очистки

    Во время разборки дроссельного узла рекомендуем особе внимание уделить датчику холостого хода. От правильности его работы зависит эффективность использования топлива и плавность движения автомобиля. Для его очистки лучше использовать средство WD 40 и тонкие ватные палочки. Убираем грязь с корпуса и хорошо прочищаем контакты устройства.

    Как почистить и промыть (видео)

    Нюансы чистки электронной дроссельной заслонки

    На автомобилях ВАЗ 2114 последних годов выпуска устанавливалась электронная дроссельная заслонка. Почистить или промыть её можно так же, как и упомянуто выше. При этом стоит помнить, что перед снятием нужно обязательно отключить клеммы аккумулятора и отсоединить разъём электронного управления дроссельной заслонкой.

    Если ваш двигатель начал работать со сбоями, глохнет на холостом ходу и резко сбрасывает обороты, то, скорее всего, причина в загрязнении дроссельной заслонки. Проводя её периодическую чистку, вы оптимизируете работу автомобиля и сделаете его ход более плавным. Такой ремонт не требует больших финансовых затрат и может быть выполнен в одиночку без привлечения работников СТО.

    Источник

    Причины и признаки неисправности лямбда-зонда ВАЗ-2110, замена кислородного датчика

    Выхлопные системы с катализатором стали применяться на переднеприводных автомобилях семейства ВАЗ с введением экологических норм Euro-2 и Euro-3, неотъемлемой частью моторов с каталитическим нейтрализатором является лямбда-зонд ВАЗ-2110. Кислородный датчик (другое название этой детали) предназначен контролировать уровень токсичных веществ в выпускных газах и в случае превышения нормы CO передавать тревожный сигнал на блок управления двигателем.

    • 1 Кислородный датчик ВАЗ-2110
    • 2 Основные признаки неисправного лямбда-зонда
    • 3 Замена лямбда-зонда (двигатель 8 клапанов)
    • 4 Неисправности каталитического нейтрализатора
    • 5 Отключение лямбда-зонда
    • 6 Восстановление работоспособности лямбда-зонда с помощью чистки

    Как и все детали в автомобиле, лямбда-зонд (ЛЗ) может со временем выйти из строя, из-за этого в двигателе происходят различные сбои. В этой статье мы рассмотрим основные признаки неисправности датчика, причины их возникновения, особенности замены детали, а также возможные поломки катализатора, методы их устранения.

    Кислородный датчик ВАЗ-2110

    Основной функцией ЛЗ является определение количества кислорода в отработанных газах, на основании полученных данных датчик посылает сигнал блоку, управляющему электронной системой двигателя. В соответствии с показаниями лямбда-зонда ЭБУ корректирует функционирование всех элементов топливной системы и зажигания, делая работу мотора наиболее оптимальной.

    На автомобиле ВАЗ-2110 (2111, 2112) с 8-клапанным двигателем датчик кислорода находится на приемной трубе глушителя, в непосредственной близости от ее соединения с резонатором. Так как лямбда-зонд начинает работать не сразу, а только при прогреве выхлопной трубы до 360 градусов, часто вазовские датчики оснащаются встроенным электронагревателем, такие ЛЗ имеют четыре провода и соответствующий штекер для подсоединения к электронной схеме авто.

    Основные производители вазовских кислородных датчиков – Bosch и NGK, «бошевские» запчасти считаются универсальными, применяются не только на «десятках» и «двенашках», но также и на других ВАЗ, моделях других марок, в частности, на автомобилях:

    • Opel Omega /Vectra/ Astra/ Calibra с двигателем C20NE (необходимо только поменять пластмассовый штекер);
    • ВАЗ 2108-2115;
    • Chevrolet Niva;
    • Газель Бизнес с двигателем Cummins;
    • УАЗ Патриот.

    Цена лямбда-зонда БОШ с каталожным номером 0258006537 – в среднем от 1500 до 2000 рублей, купить датчик можно практически в любом автомагазине, часто реклама о продаже деталей встречается в интернете.

    К 4-пиновому разъему ЛЗ подходят 4 провода разных цветов:

    • черный – сигнальный;
    • серый – массовый;
    • два белых – для подключения электронагревателя (полярность подсоединения проводов значения не имеет).

    Лямбда-зонд БОШ продается в фирменной упаковке, с защитным пластмассовым колпаком, на резьбовое соединение детали нанесена специальная смазка, предотвращающая прикипание датчика.

    Основные признаки неисправного лямбда-зонда

    Срок службы кислородного датчика в среднем составляет по пробегу 80-120 тыс. км, но ресурс детали часто сокращается по разным причинам:

    • в бак автомобиля заливается некачественный бензин;
    • происходит перегрев двигателя;
    • неправильно отрегулировано зажигание, вследствие чего возникает детонация;
    • установлена бракованная деталь.

    Нередко лямбда-зонд выходит из строя преждевременно из-за удара, хрупкий керамический элемент легко разрушается от ударной нагрузки. Именно по этой причине по кислородному датчику нельзя наносить удары, ронять его с высоты на жесткую поверхность.

    Определить неисправный лямбда-зонд можно по различным косвенным признакам, неполадкам в работе двигателя:

    • мотор работает нестабильно на холостом ходу, обороты постоянно меняются, чаще такое происходит на непрогретом движке;
    • увеличился расход топлива, а из трубы глушителя идет черный дым;
    • на панели приборов загорается сигнальная лампа Check Engine;
    • свечи зажигания быстро покрываются копотью;
    • двигатель «тупит» – не развивает обороты, не позволяет машине разогнался до нужной скорости.

    Если снять лямбда-зонд с автомобиля, можно заметить, что его внутренняя часть покрылась сажей (копотью) – это говорит о том, что топливо сгорает не полностью, пропорция топливной смеси нарушена.

    Замена лямбда-зонда (двигатель 8 клапанов)

    Чтобы заменить ЛЗ на автомобиле 2110 с двигателем 8 клапанов, машину следует загнать на яму или автоподъемник, так будет гораздо удобнее добраться до нужной детали. Прежде чем начать работу, необходимо дождаться полного остывания частей выхлопной системы во избежание получения ожогов.

    Часто кислородный датчик прикипает, особенно в случаях, если он долго не снимался, и пробег у машины уже достаточно большой. Чтобы лямбда-зонд легче стронулся с места на резьбе, можно перед началом работ обработать его крепление WD-40, только необходимо выдержать время (в течение часа), дать позволить жидкости проникнуть в резьбовое соединение. Следует отметить, что на приемной трубе ЛЗ прикипает не так сильно, как на выпускном коллекторе у автомобилей с 16-клапанным мотором, там уже ВД-40 обычно не помогает, приходится применять другие методы для демонтажа детали. Все дело в том, что температура около двигателя выше, чем в выхлопной трубе, и металл окисляется интенсивнее.

    Замену лямбда-зонда выполняем следующим образом;

    • открываем капот, разъединением штекер с проводами (разъем находится где-то под главным тормозным цилиндром);

    • спускаемся под машину и рожковым ключом на 22 отворачиваем сам датчик;

    • устанавливаем новый ЛЗ на место, затягиваем его с усилием примерно 30-45 Н·м;
    • соединяем провода, на этом работу можно считать законченной.

    Важно соединить штекер так, чтобы изоляция не касалась выхлопной трубы, иначе провода поплавятся, и лямбда-зонд нормально работать не будет.

    Неисправности каталитического нейтрализатора

    Катализатор (он же каталитический нейтрализатор) предназначен для очищения выхлопных газов от вредных примесей, играет роль своеобразного фильтра. Внутри катализаторной банки находятся керамические или металлические соты, покрытие каталитическим слоем из драгоценного металла. Со временем сажа от выхлопных газов накапливается, забивает соты, и выпускные газы проходят через катализатор с трудом.

    Прочистить каталитический нейтрализатор удается не всегда, во многих случаях он подлежит замене. Но так как катализатор стоит достаточно дорого, а забивается довольно быстро (часто преждевременный выход из строя происходит из-за некачественного бензина), многие автовладельцы стараются избавиться от этой детали различными способами:

    • удаляют каталитический элемент, выбив соты из банки;
    • вместо катализатора устанавливают пламегаситель;
    • если каталитический нейтрализатор является неотъемлемой частью коллектора, производят его замену на специальную вставку (stinger).

    На автомобилях ВАЗ-2110 с двигателем 1.6 л устанавливается два кислородных датчика, и если удалить катализатор, то нижний лямбда-зонд зафиксирует повышенное содержание CO в отработанных газах, а лампа диагностики будет загораться, фиксируя ошибку. Просто отключить кислородный датчик не получится, лампа Check Engine все равно будет загораться. Чтобы избавиться от этой проблемы, применяется специальная обманка, которая представляет собой специальную проставку, дополненную сетчатым фильтром.

    Обманка не уменьшает уровень токсичности в выхлопных газах, но ограничивает попадание выхлопа на сам лямбда-зонд, в результате датчика фиксирует нормальное содержание CO, и ошибка не загорается. Если и таким способом обмануть ЛЗ не удается, остается единственный выход – перепрошивать блок управления двигателем.

    Отключение лямбда-зонда

    Ответы на вопросы «Можно ли отключить кислородный датчик» и «Стоит ли эксплуатировать автомобиль с неисправным лямбда-зондом» интересуют многих автовладельцев, особенно в тех случаях, когда нужно доехать до определенного места, а двигатель работает с перебоями. Отключение ЛЗ не приводит к каким-либо катастрофическим последствиям, но при исправном датчике:

    • незначительно возрастет расход топлива;
    • увеличивается уровень CO в выхлопных газах;
    • немного снижается мощность двигателя.

    Отсоединение разъема при неисправном ЛЗ, как правило, дает положительные результаты – машина начинает ехать резвее, появляется динамика. Но эксплуатировать автомобиль с лямбда-зондом, вышедшим из строя, все же не рекомендуется, все равно система управления двигателем работает не в нужном режиме, к тому же регулярно загорающийся Check Engine напоминает об ошибках.

    Восстановление работоспособности лямбда-зонда с помощью чистки

    В некоторых случаях кислородный датчик перестает работать только из-за того, что отверстия защитного экрана и сам керамический наконечник покрылись сажевым налетом. Для восстановления работоспособности детали необходимо произвести очистку ЛЗ от сажи, но выполняя такую работу, нужно соблюдать определенные правила. Важно не использовать для чистки:

    • металлические щетки;
    • наждачную бумагу;
    • напильники;
    • другие предметы, которые могут повредить керамический элемент.

    Самый лучший метод избавиться от загрязнений – замочить керамику лямбда-зонда в растворе ортофосфорной кислоты, но для этого предварительно следует аккуратно отпилить защитный колпачок. Если кислоту не удалось найти, можно воспользоваться преобразователем ржавчины, который продается в магазинах, торгующих автохимией. Разумеется, чтобы очистить деталь от сажевых отложений, датчик необходимо снимать.

    Для отмачивания керамического наконечника его необходимо разместить в жидкости на 15-20 минут, сажа должна сама исчезнуть с поверхности. Если все же отложения до конца не удалились, их можно счистить мягкой зубной щеткой. После проведенной процедуры нужно с помощью кэмпи-сварки закрепить защитный экран. Когда восстановить работоспособность «лямбды» не удается, остается один выход – покупать новый кислородный датчик.

    Источник

    Затягиваем гайки: так ли необходим динамометрический ключ?

    При проведении технического обслуживания автомобиля зачастую возникают вопросы, которые лишь вскользь оговариваются на форумах или в литературе. Одним из них является момент затяжки креплений основных узлов автомобиля. Для выяснения всех нюансов крепления болтов головки блока цилиндров сконцентрируемся на двигателе, «сердце» автомобиля. А при понимании принципов момента затяжки резьбовых соединений полученные знания несложно будет экстраполировать на любой узел автомобиля.

    • 3 Стандартные моменты затяжки болтов головки блока цилиндров
    • 4 Основные резьбовые соединения в двигателе

    Закручиваем болты правильно

    Любое резьбовое соединение рассчитано на определённый момент затяжки. Он регламентирован отраслевыми стандартами качества, например, «ОСТ 37.001.050–73 Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки» и руководящими документами заводов-изготовителей транспортных средств. Иностранные производители используют другие стандарты, но в основном они сходны с отечественными. Приведённая ниже информация будет излагаться, опираясь на российские стандарты.

    До какой степени можно затягивать резьбовые соединения

    Почему важно выдерживать правильный момент затяжки? Только грамотное затягивание обеспечит надёжную фиксацию детали, с одной стороны, и предотвратит повреждение резьбы и/или самой детали — с другой стороны.

    Рассмотрим, что произойдёт при превышении момента затяжки на примере болта с гайкой:

  • Немедленная деформация резьбы. Из-за слишком большого прилагаемого усилия происходит деформация и срыв резьбы на детали. Болт или гайка не подлежит дальнейшей эксплуатации, кроме того, возникнут определённые сложности при попытке открутить гайку для замены. Скорее всего, придётся воспользоваться дрелью или пилой по металлу, чтобы срезать гайку.
  • Повреждение металла, скрытое от глаз. Может показаться, что гайка затянута правильно, однако из-за превышения предела текучести в болте или гайке происходят необратимые изменения: деформация, нарушения кристаллической решётки металла. Такой случай особенно опасен, так незаметен сразу, но через какое-то время трещина болта может привести к печальным последствиям.
  • Затяжка болтов головки блока цилиндров динамометрическим ключом

    Пределом текучести называют механическую характеристику материала, характеризующую напряжение, при котором деформации продолжают расти без увеличения нагрузки. Обозначение ?т.

    Единица измерения — Паскаль [Па] либо кратные [МПа].

    Это важный параметр, с помощью которого рассчитываются допустимые напряжения для пластичных материалов.

    После прохождения предела текучести в металле образца начинают происходить необратимые изменения, перестраивается кристаллическая решётка металла, появляются значительные пластические деформации.

    Wikipedia

    Если же, напротив, недотянуть гайку с соответствующим моментом, через некоторое время она просто открутиться, что также может привести к нежелательным последствиям. Поэтому настоятельно рекомендуется затягивать резьбовые соединения не «со всей силы», не от руки, а с умом, используя специальное оборудование.

    Инструменты для контроля момента затяжки

    Основным инструментом контроля момента затяжки является динамометрический ключ. Так называется гаечный ключ, в который встроен динамометр (прибор для измерения момента силы). Существуют следующие виды устройств:

    • Индикаторный — при затягивании отображает прилагаемую силу в цифровом виде или с помощью стрелки. Погрешность — 6–8%.
      Индикаторный динамометрический ключ недорог, но обладает самой большой погрешностью
    • Цифровой — подвид индикаторного, но для отображения момента использует ЖК-дисплей. Поддерживает возможности оповещения звуком, выгрузки данных на компьютер и прочее. Погрешность — до 1%.

      Цифровой динамометрический ключ — самый точный

    • Предельный — при достижении заданного момента прекращает затяжку, используя щелчковый механизм. Погрешность — до 4%.

    Предельный (щелчковый) динамометрический ключ отличается удобством в использовании

    Для непрофессионального использования или небольшого автосервиса подойдут индикаторный или предельный ключ, как самые доступные. Цифровой будет востребован в крупном автосервисе.

    Как выбрать усилие, чтобы затянуть соединение правильно

    При работе с ключом предельного вида для того, чтобы достичь необходимого момента, следует:

  • Перед началом затяжки подобрать необходимое усилие при закручивании, например, 50 Нм. Усилие выставляется на основной шкале устройства, но не 50, а 48 Нм.
  • На вспомогательной шкале выставляется усилие в 2 Нм, что в сумме даст нам требуем 50 Нм.
  • Используя торцевую головку необходимого размера, затягиваем гайку. При достижении усилия в 50 Нм раздастся щелчок и затягивание прекратится.
  • Контроль за усилием при работе с ключом индикаторного типа осуществляется визуально.

    Помимо динамометрического ключа, в продаже можно найти динамометрические отвёртки и шуруповёрты, работают они по такому же принципу. При выборе динамометрического ключа помните, что нужный вам момент затяжки должен быть на 25% меньше максимально допустимого для ключа. Используя ключ «на пределе», вы довольно быстро выведите его из строя. И также обязательно изучите инструкцию по его использованию.

    Ну а проверить правильность затяжки соединения можно угломером.

    Порядок работы с самодельным динамометрическим ключом

    Как правило, динамометрический ключ — довольно дорогой инструмент. Его покупка вряд ли будет оправдана для частного использования. Однако простейшее приспособление несложно изготовить самому. Для этого понадобятся:

    • обычные пружинные весы с крючком и круглой шкалой, позволяющие взвесить до 20 кг (так называемый безмен);
    • отрезок довольно толстой трубы (2,5 см) длиною около полуметра.

    Закрепив на конце трубы крючок весов, вставляем в другой конец гаечный ключ и тянем за весы, закручивая гайку. При этом для создания момента в 10 Нм потребуется приложить усилие в 2 кг. По этой схеме можно заранее посчитать, какое усилие в килограммах вам потребуется приложить для затягивания.

    Безусловно, самодельный ключ будет иметь довольно большую погрешность, но это всё же лучше, чем ничего.

    Видео: как изготовить динамометрический ключ своими руками

    Стандартные моменты затяжки болтов головки блока цилиндров

    Чтобы знать наверняка, с каким усилием затягивать конкретное резьбовое соединение, можно использовать следующие данные.

    Таблица: моменты затяжки соединений в зависимости от диаметра резьбы

    Номинальный диаметр резьбы Размер «под ключ» головки, болта (гайки), мм Шаг резьбы, мм Классы прочности по ГОСТ 1759–70 Болт 5.8 6.8 8.8 10.9 12.9 Гайка 4;5;6 5;6 6;8 8;10 10;12 6 10 1 0,5 0,8 1,0 1,25 1,6 8 12 — 14 1,25 1,6 1,8 2,5 3,6 4,0 10 14 — 17 1,25 3,2 3,6 5,6 7,0 9,0 12 17 — 19 1,25 5,6 6,2 10,0 12,5 16,0 14 19 — 22 1.5 8,0 10,0 16,0 20,0 25,0 16 22 — 24 1,5 11,0 14,0 22,0 32,0 36,0 18 24 — 27 1,5 16,0 20,0 32,0 44,0 50,0 20 27 — 30 1,5 22,0 28,0 50,0 62,0 70,0 22 30 — 32 1,5 28,0 36,0 62,0 80,0 90,0 24 32 — 36 1,5 36,0 44,0 80,0 100,0 —

    Основные резьбовые соединения в двигателе

    Перечень основных резьбовых соединений двигателя и особенности их затягивания:

    • Головка блока цилиндров (ГБЦ). Очень важный узел, поэтому при её креплении к блоку важно соблюдать не только момент затяжки, но и порядок затягивания болтов. Как правило, ГБЦ затягивается довольно большим моментом, начиная от центра блока к краям в несколько заходов. Обязательно уточняйте эту информацию в руководстве по эксплуатации автомобиля (для каждой модели двигателя цифры и порядок могут быть различны)!
    • Клапанная крышка. Из-за того, что шпильки креплений клапанной крышки имеют маленький диаметр, при их затягивании следует соблюдать особую осторожность и не превышать необходимый момент. Порядок затягивания и момент также уточняйте в руководстве.
    • Свечи зажигания и свечи накаливания. Они затягиваются в произвольном порядке, но очень внимательно, так как в случае повреждения резьбы в двигателе потребуется дорогостоящий ремонт.
    • При затягивании форсунок также соблюдайте осторожность: из-за их небольшого диаметра легко повредить резьбу.
    • Затягивать подушки двигателя следует после полной установки двигателя, когда уже он своим весом держится на них. Если затянуть подушки до того, как двигатель полностью ляжет на них и будет убран домкрат, подушки быстро порвутся при эксплуатации.

    Такой порядок затяжки ГБЦ чаще всего используется для рядных четырехцилиндровых двигателей

    Итак, теперь вам известны основные правила при работе с резьбовыми соединениями. Если нет динамометрического ключа, но необходимо затянуть что-либо в двигателе, лучше приобретите или одолжите такой ключ у кого-нибудь. В крайнем случае, воспользуйтесь самодельным, но не затягивайте гайки «на глазок», этим вы скорее навредите и двигателю и своему кошельку, ремонт ДВС у автомобилей с пробегом — недешёвое удовольствие.

    Источник

    Замена прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ 2107 Хватит платить СТО

    Можно выделить несколько причин, когда потребуется замена прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ 2107. Некоторые неполадки не являются критически опасными и с ним доступно использовать автомобиль по прямому назначению некоторое время. Однако, случаются и такие поломки в рассматриваемом узле, которые представляют реальную угрозу для автомобиля и могут влиять на обеспечение безопасности движения.
    Прокладка предназначена для одноразового использования. То есть, при проведении ремонтных работ указанного узла или возникновению неисправности из-за самой прокладки, производится ее замена. Этот уплотнительный элемент обеспечивает герметичность соединений головки и основного блока цилиндров.
    Причины
    Замена прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ 2107 может потребоваться при появлении следующих симптомов:

    • Разрыв рассматриваемого элемента между каналом охлаждающей системы и дренажной частью смазывающего узла. Такая неполадка чревата попаданием охлаждающей жидкости (ОЖ) в поддон картера и смешивания ее с маслом. В итоге образуется субстанция светло- коричневого цвета. Выявить неисправность доступно при помощи щупа для проверки уровня масла. Если на нем заметен мутный коричневатый оттенок, а ОЖ уходит из радиатора, это свидетельствует о разрыве прокладки. Необходимо принять меры для устранения неисправности, поскольку дальнейшая эксплуатация автомобиля может привести к заклиниванию силового агрегата и его выходу из строя;
    • Деформация прокладки между цилиндром и каналом системы охлаждения. В этом случае, ОЖ под давлением будет выделяться из расширительного бачка. Как правило, это случается при использовании некачественной прокладки или плохо затянутой головке;
    • Прогорание элемента на участке между цилиндрами. Требуется замена прокладки, поскольку снижается компрессия и эффективность работы силового устройства;
    • Деформация прокладки. Как следствие, видно просачивание хладагента с образованием пузырьков между блоком и головкой. Требуется произвести замену элемента.

    Замена
    Процедура начинается с демонтажа воздушного фильтра. Затем снимается карбюратор и распределитель зажигания вместе с проводкой. На следующей стадии необходимо освободить систему охлаждения от ОЖ. Для этого нужно взять подходящую по объему емкость, снять пробку сливного отверстия и при помощи шланга или воронки перелить жидкость. Выполнив этот процесс, отсоединяют патрубки, контактирующие с печкой и переходным тройником.
    Затем демонтируется крышка клапанов методом откручивания восьми гаек с прижимными шайбами. На следующем этапе снимается цепь газораспределительного вала. Для этого ослабляются или извлекаются фиксирующие гайки натяжителя. Снимается шестерня ГРМ посредством удаления стопорной шайбы при помощи молотка и отвертки, а также последующим откручиванием фиксирующего болта.
    Следующим шагом станет демонтаж распределительного вала. Необходимо открутить 9 гаек и снять элемент. Приемную трубку выпускного коллектора также нужно убрать, отвинтив 4 латунные гайки. Далее, приступают к снятию головки блока цилиндров.
    Освободив узел от десяти гаек при помощи торцового ключа, его снимают с легким смещением верх и проводят осмотр на предмет повреждения прокладки.
    Новую деталь укладывают на место старого элемента, предварительно очистив площадь прилегания от грязи. Важным этапом в рассматриваемом процессе является затяжка головки блока цилиндров. Процедуру следует выполнять в определенной последовательности с фиксированным усилием. На этой стадии используется динамометрический ключ, для обеспечения максимального срока службы вновь установленной прокладки. Затем производится монтаж и регулировка газораспределительного вала.

    Виды прокладок
    Рассматриваемые уплотнительные детали могут быть сделаны из следующих материалов:

    • Асбест. Такие элементы имеют высокую упругость, эластичность и устойчивость к температурам. Выполнены они на асбестовой основе с дополнительным армированием и обработкой графитовой смазкой;
    • Безасбестовый вариант. Изготавливаются из композитных материалов, имеющих малую усадку и значительный коэффициент восстанавливаемости;
    • Цельнометаллические прокладки. Выполненная из тонкого слоя деталь обеспечивает равномерное распределение давления и температуры по всей привалочной площади.

    В случае возникновения рассмотренных нарушений в работе авто, владельцу автомобиля следует проверить состояние уплотнительного элемента. Своевременная замена прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ 2107,позволит избежать серьезных поломок, включая выход из строя силового агрегата. Кроме того, данную операцию вполне доступно произвести собственными руками.

    Источник